Только не рассказывайте маме, что я в Пакистане


Рассказывает блогер 097mcn Ну вот мы и вернулись из Пакистана. Ездило нас 7 человек в двухнедельный тур — самостоятельно в эту страну я бы ехать не решился. Народ подобрался непростой — у кого 100 стран за спиной, а у кого и 130. Согласно вокруг этого крутились и все разговоры — кто где был и кто куда еще собирается поехать. При этом у всех такой плотный график, возникал резонный вопрос — а чем все эти люди зарабатывают на жизнь, если они все время ездят? Было такое ощущение, что в заслуженном очередном отпуске со всей группы нахожусь я один, в других же, похоже, вся жизнь — это сплошной отпуск.

Летели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы с пересадкой в ​​Стамбуле. Билеты дорогие — около 45 000 рублей, дешевле не было. Прилет в Лахор, обратный вылет из Исламабада.

Маршрут был впечатляющий. Для начала опишу все коротко, потому что впечатлений слишком много, и поэтому к написанию отчета очень трудно подступиться. Затем будет еще несколько подробных рассказов по каждому дню путешествия, там же будут и исторические экскурсы, которые помогут лучше понять, что же такое Пакистан.

Сопровождал в поездке нас гид Паша. Вообще он по национальности пуштун, но еще в советское время учился в Харькове, отсюда и прозвище.

3043090

Итак, Лахор. Прибыли мы туда рано утром, в отеле оказались часов в пять. Это, конечно же, наложило свой отпечаток на программу знакомства с городом — вроде у нас по программе было выделено на него два дня, но из этих двух дней мы юга фактически проспали.

Это мечеть Бадшахи — самая главная достопримечательность Лахора, и всего Пакистана. Построена она была в 1674 году, во время правления Аурангзеба, падших Империи Великих Моголов. Те, кто был в Индии, должны знать его как сына, который сбросил и заточил в крепость своего отца Шах-Джахана, того самого, который построил Тадж-Махал.

Рядом с мечетью пакистанские гвардейцы охраняют мавзолей поэта и философа Мухаммада Икбала, идейного вдохновителя и одного из отцов-основателей Пакистана.

Кроме мечети Бадшахи есть в Лахоре и другая красивая мечеть, носящая имя Вазир-Хана. Построена она была в 1635 году, во время правления падишаха Шах-Джахана. Того же.

Знаете, что больше всего поражает в Лахоре? Я вот уже был и в Индии, и в Бангладеш. Учитывая общую историю, я ожидал в Пакистане увидеть на улицах такой же адский трэш, что и там. Но не тут-то было! Где горы мусора и дымящиеся помойки? Где валяются вповалку на улицах тела? Где гуляют везде бездомные коровы и свиньи? Их нет! Реально нет! И главное — где главный символ всего «индийского мира», где нищие трехколесные велоповозки, перевозящих любой груз, от пассажиров до огромных шкафов и пятиметровых труб? Их тоже нет! В Пакистане якобы существует правило, что тяжести должны возить или машины, или, на худой конец, лошади и ослы. Вот реально поразило, такое ощущение, что у пакистанцев гораздо больше достоинства, чем у жителей Индии и Бангладеш.

Еще в Лахоре из достопримечательностей является Лахорский форт, сады Шалимар и башня Минар и-Пакистан, но об этом я расскажу позже. Мы же во второй день отправились в сторону индийской границы, чтобы принять участие в красочном шоу под названием «закрытие границы». В основном туристы ездят в это место со стороны Индии, а вот мы посмотрели на это все со стороны Пакистана. Вот, смотрите как пакистанские рейнджеры угрожают кулаками своим индийским коллегам.

Самое смешное здесь — это как солдаты церемониально шагают, задирая ноги выше головы. В черном — это пакистанцы, в красном — индийцы. Обратите внимание — у индейцев в униформе остались старомодные белые гамаши, у пакистанцев же их нет.

Пока идет представление, народ в микрофон периодически заводят патриотическими кричалками —

-Тааа … Пи!

-Пакистан? Кричит ведущий.

-ЗИНДАБАД !!! Кричит народ в ответ, поднимая руки.

-тело-тили? -не унимается ведущий.

-ПАКИСТАН !!! -в эйфории кричат ​​зрители

Вот здесь я снял часть церемонии. Самый смешной момент — это когда гвардейцы распахивают ворота и пакистанец-сикх в зеленом тюрбане, широко размахивая руками, направляется, чтобы пожать руку своему индийскому коллеге.

https://youtu.be/P9TK0_xD7Mw

При этом на другой стороне границы зрители на том же самом языке кричат ​​- Хиндустан! ЗИНДАБАД !!!

А вы знали, что государственным языком и в Индии и в Пакистане фактически один язык хиндустани, только индийский хинди использует алфавит деванагари, а пакистанский урду — персидский вязь?

Вообще, надо сказать, меня всю дорогу не покидало ощущение, что индийцы и пакистанцы — это один народ. Мужчин визуально не отличить, особенно если они не носят мусульманские шапочки или ваххабитские бороды. А женщины в ярких нарядах так и вообще на человека. При этом, что характерно, в огромной Индии мусульман проживает почти столько же, сколько во всем Пакистане. Странно, да? Почему они все не уедут туда, где шариат?

А всего населения в Пакистане на данный момент — около 200 млн. Практически все — мусульмане. Христиан, индуистов и сикхов всего 3.6%

Вообще что Индия, что Пакистан — страны многонациональные и многоязычные. При этом в Пакистане государственный урду считает родным лишь 7% населения. Сама привилегированных нация в Пакистане — пенджабцев. Именно штат Пенджаб наиболее развит. При этом в Индии тоже есть штат Пенджаб, где тоже говорят на языке пенджаби. А вот о пуштунов наш гид, сам пуштун, рассказал, что полиция может их запросто арестовать, избить или ограбить. Их считают «понаехавшими» из Афганистана, хотя, как известно, пуштунские земли просто разрезала линия Дюранда, поэтому народ оказался разделен, и поэтому афганские пуштуны Пакистан вообще не признают.

Мы же на 3-й день путешествия отправились из Лахора в Исламабад, по пути заехав в грандиозный Форт Рохтас, еще один исторический памятник эпохи Великих Моголов.

Столица Пакистана — Исламабада — это современный город, который был построен совсем недавно, в 1960 году. Здесь все настоящее, включая крупнейшую мечеть Пакистана — мечеть имени саудовского короля Фейсала.

На склонах горы Margalla Hills над Исламабадом возвышаются смотровые площадки, где живут вот такие забавные обезьяны. К сожалению, как и многие города в Азии, Исламабад очень часто затянутый дымкой, так что обзор был не очень.

Еще одно место пакистанской столицы — это Национальный Монумент на холме Шакарпариан. «Каменный цветок» состоит из 4 больших и 3 маленьких лепестков, по числу провинций Пакистана — Пенджаб, Синд, Белуджистан, Хайбер-пуштунов — а также автономных территорий — Азад-Кашмир, Гилгит-Балтистан и т.н. «Зона племен» на границе с Афганистаном, где у власти сейчас боевики движения Талибан.

Рядом с памятником находится музей, рассказывающий о зарождении Пакистана. Мне здесь понравились качественно выполнены композиции, демонстрирующие решающие моменты пакистанской истории. Вот здесь, например, основатель Пакистана — Мохаммед Али Джинна -виступает перед своими сторонниками.

К современному Исламабада примыкает более старый город Равалпинди. И если в Исламабаде все ездят на машинах, то в порядке вещей ездить впятером на одном мотоцикле.

Что еще реально впечатляет — потрясающая доброжелательность местных жителей. Увидев туристов, все улыбаются, машут руками, от школьников до седобородых дедов. А уж если им скажешь салям-алейкум, то и вообще будут рады. Многие сами просят их сфотографировать, а наиболее продвинутые просят туристов сфотографироваться вместе с ними. Фото с иностранцем, как известно, приносит счастье.

Вот кто не отличается излишней доброжелательностью — это всевозможные местные чекисты. Пакистан — это реально военно-полицейское государство, и чекисты с автоматами здесь повсюду. Особенно напрягают их посты на дорогах через каждые 10-15 километров. Каждый раз нас останавливали, и каждый раз наш гид вытаскивал очередную ксерокопию с нашими именами, номерами паспортов и виз. Иногда нас отпускали быстро, иногда держали дольше, а перед отъездом в автобус частенько садился один из чекистов с «Калашниковым», чтобы «охранять» нас в дороге. Услуга эта, как я понял, платная, а отказываться нельзя. Кстати, некоторые иностранцы нанимали такого охранника на весь тур, и от этого было меньше проблем. Если чекисты останавливают машину и видят внутри другого чекиста, то отношение у них к приехали сразу другое, более приветливое. Сопровождающий обычно едет к следующему посту, чтобы ему можно было вернуться домой вместе с другими солдатами, а там машину или отпускают без охраны, или дают следующий солдата.

Как одеваются в Пакистане женщины? Ну, по-разному. Наиболее продвинутые городские женщины — вот так, даже ходят без платков, хотя и держат их всегда наготове. Менее продвинутые — как вот эта «матрешка» слева.

В основном народ одет вот так

Впрочем, есть в Пакистане районы, где реально процветает вот такое мракобесие — в основном это пущштунские районы, прилегающие к Афганистану. Мы через такие тоже проезжали — вот реально, все женщины на улице там выглядят вот так

В целом же положение женщины в Пакистане хорошо выражает вот это фото

5-й день путешествия начался у нас с визита в археологическую зону Таксила, где находятся руины древних буддийских монастырей. Экскурсию вел вот такой рыжебородый дед

По дороге встретили пакистанских цыган, передвигались целым табором вот на таких транспортных средствах. Или это все-таки не цыгане? Кстати, обратите внимание — я обнаружил у пакистанцев непонятный обычай держать во рту краешек платка, который намотан или на голову или вокруг шеи. Зачем так? Чтобы ветром не унесло? Так я встречал такое не раз даже в обычных пешеходов.

После того, как покидаешь столицу, на дорогах начинают попадаться знаменитые пакистанские расписные грузовика. Ну вы наверное видели такие в фильмах о путешествиях. Кабина, а поверх установлен целый резной деревянный храм. Причем с обратным уклоном! Интересно, какое у них аэродинамическое качество? Впрочем, для средней скорости 20 км / ч, которую они развивают на таких дорогах, это наверняка не столь критично.

А вот здесь нам попался расписной пакистанский автобус — это просто трэш и угар какой-то.

А вот так проводит свободное время «продвинутая» пакистанская молодежь. Ну не всем же по пять раз на дню молиться и жен бить, правда?

А вот это уже более традиционный пакистанский «мужской клуб».

Верблюд с верблюда.

Это уже 6-й день путешествия. Сегодня мы должны проехать 330 км с Бешама в Гилгит. Дорога идет по долине реки Инд. Да, того самого, из школьного учебника по истории Древнего Мира.

Далее начинается жесть. Асфальт пропадает, дорога сужается, появляются горы, откуда периодически рушатся камни — от камней до размером с грузовик. Дорога давно не ремонтировалась, поэтому из-за частых оползней в ужасном состоянии. Прошел обвал — пригнали трактор, разгребли, а разрушен асфальт восстанавливать не стали. И так почти по всей дороге. Ехать сначала было весело, пока мы не поняли, что за 8:00 проехали всего 170 км с 330

Пока горная дорога огибает скалы этажа, внизу появляются вот такие невероятно живописные подвесные мосты. Чтобы добраться до них, нужно съехать с главной дороги и по крутому серпантину спуститься на уровень реки. А почему здесь не ставят мосты на опорах — вы наверняка уже догадались. Снесет нахрен во время наводнения.

А местные вполне могут ездить вот так, повиснув на грузовике

День 7-й. Город Гилгит. Здесь мы впервые задали себе вопрос — а куда делись все женщины?

улицам ходили одни мужики в традиционной одежде.

Спасибо пророку Мухаммеду за наше счастливое детство!

Здесь нас пригласили на чай к местным жителям. Здесь фото не мое, потому что я в кадре.

Ой, что это? Автомат детям не игрушка!

Как впрочем и некоторым туристам.

На ночлег мы остановились в абсолютно волшебном месте — в долине Хунза. Как вам вид из окна отеля? Впечатляет?

Крепость на горе — это Форт Балтии — резиденция правителей Хунзы. Регион был независимым княжеством до тех пор, пока в 1891 году сюда пришли британские войска. Кстати, интересный факт, правители Хунзы, чтобы защититься от британцев, просили о заступничестве русского царя.

День 8-й. Вид с крыши Форта Балтии — еще интереснее.

Горы совсем рядом. И здесь, среди гор, сходятся многие границы. Он за тем хребтом уже Ваханский коридор, а за ним Таджикистан. А завтра мы поедем в Китай, который здесь тоже рядом.

А это другой форт — Алтит, который был резиденцией правителей Хунзы к Балтита.

С его башни открывается вот такой сумасшедший вид на Каракорум шоссе, идущего в Китай.

У подножия форта раскинулась деревня Алтит — вся такая аутентичная и традиционная.

Живут здесь вот такие аутентичные бабушки.

А это смотровая площадка «Орлиное гнездо». Выше только горные пики!

День 9-й. Пора ехать в Китай. От Гилгита через долину Хунза и дальше в сторону Китая ведет новая трасса, построенная китайцами. Построено все грамотно, с подпорными стенками, дренажем, ограждением, столбиками и разметкой. Но горы здесь постоянно в движении, так что во многих местах все это уже разгромлен обвалами и оползнями. Но проезжаешь очередной такой участок — а потом снова отличная дорога. Впрочем, здесь ехать приятно.

Все слышали историю, как в 2010 году гигантский оползень перерезал Каракорум шоссе, образовав огромную озеро Аттабад? С тех пор товары здесь приходилось перегружать с грузовиков на лодки и везти на другой берег озера, где их грузили уже на следующие грузовика. Но в сентябре 2015 премьер-министр Пакистана Наваз Шариф торжественно открыл систему туннелей, построенную в обход завалов — теперь по шоссе снова можно проехать насквозь!

Однако, здесь есть еще несколько приколов. Порталы тоннелей частенько заваливает ледниками. Дорожники прогрызают проход, но прорваться через лед не на джипе бывает трудно. Также была еще пара таких участков и дальше, где машинам приходится ехать по узкому коридору среди льда. Как рассказал гид, в одном месте движение недавно прерывалось на 22 дня из-за схода «айсберга» (так он называл ледник по-русски.)

Эта территория является национальным парком. Въезд сюда платный — для иностранцев 8 долларов. Пока ехали в сторону Китая, встречали разную живность. Это наш водитель вместе с Лили. Лили — это снежный барс. Обратите внимание на хвост!

Каракорум шоссе от обвалов защищают туннели и вот такие галереи. Именно здесь нам попался пастух, гнал по шоссе стадо яков.

А вот этого горного жителя узнали? На Википедии он выглядит как в мультяшного персонажа.

Чем выше в горы, тем больше вокруг снега

Каракорум шоссе серпантином поднимается к самому своему высокому участке. Здесь гид показал на вершину далеко и сказал, что это якобы знаменитая К2. Впрочем, как я посмотрел на ГуглМапс, к настоящей К2 отсюда около 120 км, так что вряд ли это она.

На горных серпантинах. Высота — уже 4 километра.

Вот и перевал Хунжераб, а вместе с ним и границу Пакистана и Китая. Высоте 4700 метров. У меня личный рекорд — выше я еще не поднимался, даже в Южной Америке. Далее проехать можно только владельцам китайских виз, а у нас их нет. Так что приходится вернуть назад.

Карта первой части экспедиции — от Лахора до Хунжераба

День 10-й. Из долины Хунза мы движемся назад в Гилгит, а оттуда нам нужно как-то пробраться в Читрал. Что там за дорога — никто не знает, включая нашего водителя. Но мостики, мимо которых мы проезжаем, впечатляют. Они по виду вроде как пешеходные, но на машине тоже иногда можно.

Демонстрация мужской моды. Ну это что бы вы понимали, как в основном одет народ

Демонстрация женской моды

С Гилгита к Гакуча мы доехали нормально, а вот дальше опять пошла жесть.



Источник